ландшафт
Далеко не всегда участок обладает идеальным рельефом. Зачастую нам приходится иметь дело с глубокими ямами, оврагами, склонами, которые, на первый взгляд, непригодны для прогулок. Не торопитесь с выводами! На самом деле, решить проблему можно, проведя так называемое террасирование, и укрепив откосы подпорными стенками.
Как сделать подпорные стенки надежной опорой? Давайте разберемся:
1. Начинаем с разметки. Здесь можно дать волю своей фантазии, мы же ограничимся несколькими рекомендациями:
– планируйте так, чтобы свести к минимуму дорогие земляные работы;
– не стоит делать слишком прямолинейными подпорные стенки, их способность выдерживать большие нагрузки от этого падает.
2. Формируем террасы из грунта. При этом не советуем вам сразу же вывозить снятый плодородный слой. После возведения стенок его можно положить обратно, тогда зеленые насаждения на нем приживутся быстрее.
3. Определяем высоту подпорной стенки. По нашему опыту, на частных участках она не превышает одного метра. Если же перепад высот больше – не обойтись без полноценного геологического исследования.
4. Определяем толщину стенки, которая является производной высоты. В самом общем случае, на глинистых почвах это четверть высоты, на почвах средней рыхлости – треть, на песчаных и влажных почвах – половина высоты. Оговоримся, что такие соотношения верны только для стенок из бетона, кирпича или камня. Деревянные опоры рассчитываются по-другому.
5. Определяемся с глубиной залегания. Подземная часть подпорной стенки повышает ее несущую способность. Как правило, ее делают не менее трети от общей высоты. Более точные рекомендации можно дать зная состав почвы и материал, из которого создается опора.
6. Система водоотвода – также очень важная часть устройства подпорных стенок. Чтобы они не подвергались разрушению от атмосферных осадков и грунтовых вод, нужно провести дренаж – гравийную подушку под основание стенки. Также рекомендуем проводить отсыпку из гравия с внутренней стороны стенки на всю ее высоту.
ВАЖНО: Ширина основания делается больше толщины самой стенки минимум на 15-20 см.
Материалы для подпорных стенок
Теперь поговорим о материалах, применяемых при их возведении, и особенностях устройства подпорной стенки при использовании различных материалов.
☑ БЕТОН:
– роем траншею;
– ставим опалубку;
– устанавливаем в два ряда арматуру;
– закладываем перпендикулярно плоскости стены дренажные трубы;
– заливаем бетоном марки не ниже М100;
– через 5 дней снимаем опалубку и оставляем в таком виде примерно на месяц;
– засыпаем пространство со стороны насыпи щебнем;
– закрываем дренажный слой плодородной землей;
– красим лицевую сторону или облицовываем декоративными материалами.
☑ КИРПИЧ:
– роем траншею чуть шире толщины основания;
– укладываем геотекстиль на дно траншеи, насыпаем гравийно-песчаную подушку 30 см, утрамбовываем;
– заливаем траншею бетоном ниже уровня земли на 10-15см;
– кладем кирпич, соблюдая зависимости толщины стенки от ее высоты;
– не забываем про дренажные отверстия и качественную расшивку швов, чтобы вода преждевременно не разрушила стенку.
☑ КАМЕНЬ:
– делаем основание, аналогичное кирпичной стенке;
– укладываем камни твердых пород рядами с минимальным зазором, скрепляя их цементным раствором или сухим методом;
– если зазоры заполнить землей, смешанной с семенами, то через какое-то время стенка зазеленеет;
– для стенок от 1.5 метров требуется внутреннее армирование;
– для подпорных стенок из габионов (металлическая сетка, заполненная камнями) высотой до одного метра фундамент не требуется.
☑ДЕРЕВО:
– пропитываем бревна специальными антисептиками, а заглубляемую часть покрываем горячим битумом или обжигаем;
– роем траншею примерно на треть высоты стенки и дополнительные 10-15 см для засыпки гравия;
– строго вертикально ставим бревна на гравийное основание, закрепляя с помощью проволоки или гвоздей;
– заливаем траншею бетоном макри не ниже М100;
– закрываем стены со стороны насыпи рубероидом, отделяя таким образом древесину от воздействия влаги.
